每当坊间争说清明菜的时候，一年一度的清明节也就到了。
　　清明菜的学名叫鼠曲草，在我老家，清明菜也叫粑粑菜。在我的记忆中，这种野菜在饥馑年代是乡人们最可口的好物，一度几乎被吃得断了种。在平常年份，尽管它还带个“菜”字，但吃起来并没有蔬菜那般清香爽口，而且植株也实在太小，除了用以制作清明菜之外，平常很少被乡人端上餐桌。
　　好像是刚过惊蛰节气，一声雷响，几场细雨，田间野草便迅速地长出新芽，一天一个样儿地往上蹿。麦垄里、豌豆地、土埂上、田坎上、树林间……但凡泥酥土润的地带，清明菜就混杂在折耳根、铧口草、白茅根、婆婆纳等野草中间，默然地迎接着春天的到来。
　　清明菜植株矮小，挤在杂草间，因此人们平时很少留意到它。直至子规初啼、蛙鸣如鼓时，人们才猛然意识到清明的临近，才会下意识地联想起清明菜——哦，到吃菜粑粑的时候了。
　　清明节前两天，村里的大姑娘小媳妇们挎着竹篮，结伙邀伴，前往田间地头采摘清明菜，一些爱凑热闹的小孩自然不甘落下。母亲叮嘱我说，开花的不掐，只掐没有开花的嫩尖。我们提着篮子，在土埂田坎、庄稼地头和土坡上，仔细地寻觅，一芽一芽地掐，一叶一叶地积攒，半天才掐了半篮子，却已日至中天，该回家吃午饭了。母亲说，这些就能做一锅菜粑粑了。
　　清明当天早晨，母亲把掐回来的菜反复淘洗干净，放入沸水锅中打几个滚，就捞出来挤干水分，再切碎呈米粒状，再加入韭菜和盐巴等调料与糯米粉混合，加入适量热水拌匀，黏稠适度，就开始炕菜粑粑。所谓炕，即在铁锅内抹少许食用油，用柴火烧热，把捏成饼状的面团贴在热锅上，待一面炕出锅巴后再翻面，直到两面都金黄酥脆，粑粑就炕好了。每年清明节，母亲要将粑粑装满一个小簸箕。在那物资匮乏的年代，即便带有涩味的野菜粑粑，吃起来也觉得特别香。吃过早饭，父亲就往竹篮里盛上粑粑、小刀头、小酒壶，叫上我们几个孩子，去后山祖坟前祭拜。
　　离开老家后，每年清明节回家祭祖，母亲总会提前掐好清明菜，等我们回家炕粑粑，再一同扫墓祭祖。返城时，母亲还会为她孙子捎带些清明菜粑粑。
　　清明菜其实就是一种怀亲思人的时令野菜。今年的清明又将来临，孙女说要采摘清明菜做青团。我禁不住暗自庆幸：家族的传承意识仿佛已随着清明菜的嫩芽悄然生长！是的，清明菜并非仅是一种食物，更是连接过去、现在和将来的纽带。 （徐天喜）