火锅，古称“古董羹”，因食物投入沸水时发出的“咕咚”声而得名。
　　关于火锅的起源，有两个版本：一是说在三国时期或隋炀帝时代的“铜鼎”，就是火锅的前身；二是说火锅始于东汉，出土文物中的“斗”就是指火锅。可见火锅在我国已有1900多年的历史了，四川火锅也早在左思的《三都赋》中就有记载，其历史也在1700年以上。
　　魏晋时期，火锅盛行，从考古发现来看，此时已有各式各样的火锅，火锅的材质也不局限于青铜一类，出现了铁火锅、陶火锅等。除了吃分餐制形式的“小火锅”外，人们开始吃起了可以放不同料汤的火锅，开始了对锅底的研究，鸡汤锅、麻辣锅等各种汤锅应运而生，而火锅器具则有了更进一步的发展。
　　西汉江都王刘非为避免不同味道的料汤串味，发明了“五熟釜”。在铸造时将鼎中的空间分成五部分，就是将鼎分成不同的烧煮空间，避免不同味道的串味，方便有酸、辣、麻、咸等不同饮食习惯的食客。鼎分五格，可以将猪肉、狗肉、羊肉、牛肉、鸡肉等肉品放在不同的格内，从而能吃到五种不同风味的火锅，这可能就是“鸳鸯火锅”最初的模样吧。
　　南宋闽人林洪曾经在冬季的武夷山内，捕获一只肥美的野兔，林洪不知以什么烹饪方式来处理。一位老食客告诉他：“山间只用薄批，酒酱椒料沃之，以风炉安座上，用水少半铫。候汤响一杯后，各分一筋，令自筴入汤、摆熟、啖之，及随宜各以汁供。”林洪依言而行，果然味道鲜美。林洪将这种烹饪方式命名为“拨霞供”。随后“拨霞供”从山野间传入市井，人们从中得到创造美食的灵感，将“涮”字诀广泛应用于餐桌之上，不独兔肉，其他肉片与菜蔬均可一涮而熟，蘸酱食之。此法传至今天，人们称之为“涮火锅”。
　　明清时期，火锅尤为盛行，不同地区发展出各具特色的火锅派系，比如巴蜀的麻辣火锅和北京的铜锅涮肉等。火锅还因为得到清朝皇室的青睐而成为“宫廷菜”，清宫御膳食谱上就有“野味火锅”的记载。清末火锅在宫廷中十分流行，金易在《宫女谈往录》中记载：“每年冬天宫里都要吃上整整三个月的火锅。从农历十月十五起，每一餐都会添上火锅；直到次年正月十六，才会把锅子撤掉。”
　　进入民国，火锅彻底成为一道平民美食。郭沫若在为好友剧作家于伶过生日时邀请他吃了顿火锅，并做了首打油诗向好友解释当时重庆最通俗的火锅吃法：“锅里熬汤子，食客动筷子。或烫肉片子，或烫菜叶子。吃上一肚子，香你一辈子。”驱寒暖身的火锅，成为了冬天的独特味道。
　　易中天不但爱“品三国”，火锅也被他品得头头是道：火锅热，表示“亲热”；火锅圆，表示“团圆”；火锅用汤水处理原料，表示“以柔克刚”；火锅不拒荤腥，不嫌寒素，用料不分南北，调味不拒东西，山珍、海味、河鲜、时菜、豆腐、粉条，来者不拒，一律均可入锅，表示“兼济天下”；火锅荤素杂糅，五味俱全，主料配料，味相渗透，又体现一种“中和之美”。
　　“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”冬令时节，邀几位好友，围锅而坐，赏着雪景，小酌几杯，无疑是一种精神与味蕾的双重享受。(杨金坤）