李存葆　著名报告文学作家，中国作家协会会员，中国传纪文学学会副会长。1964年应征入伍，历任战士、班长、排长、新闻干事，济南军区文工团编导，济南军区政治部创作室主任，解放军艺术学院副院长，少将军衔。全国政协委员，中国作家协会第四届理事及全国委员会委员，军事文学委员会委员，著有中篇小说《高山下的花环》等。

　　上苍造物，奇绝万象。位于甘肃西和县南端的仇池山，就是上苍以诡谲乖张的形式创造出的美的经典。
　　甲午年盛夏的一天，大雨初霁，我与军旅画家李翔、夏荷生结伴而行，游览了这座心仪已久的大山。
　　在今天，外地恐很少有人知晓仇池山了。殊不知，自我国最早的地理书《山海经》对仇池山有所记述后，直至明清，在近千部典籍文献中，无一不把仇池山视为洞天福地。其声誉之隆，不让蓬莱、普陀与武当。
　　仇池山裹挟在陇南的十万大山之中。我们乘越野车刚抵近仇池山，便觉察出它的卓尔不群。从深深峡谷中流来的西汉水，缠绕着山的西面、南面；曲折回环的洛峪河，亲吻着山的东边；两河在山的东南脚下交汇，浪涌波翻，訇然作金石之声。抬头仰望，崚嶒的丹崖，浓郁的赤红里透着明丽；千仞危壁，若天工神斧砍斫而成；裂缝纵横的峭岩间生有簇簇灌木，又给山体平添了几分森严。
　　仇池山的西南脚下，有一泉水汩汩喷涌的“神鱼洞”，至今仍有冬潜春来、夜伏晨出的游鱼出没。观罢神鱼洞，我们再次登车，沿着挂在峭崖上的“之”字形叠加的砂石路，颠颠簸簸，蜿蜒行进。约13时许，方行至位于仇池山顶西北端的伏羲崖前。下得车来，我们登上海拔1793米的崖顶。回首南望，山上那20多平方公里的田畴，连阡累陌，尽收眼底。这危崖擎平川，云端藏大野的景象，我还是第一次见到。驰目骋怀，远处的峰，近处的山，颇似大海起伏的波涛；而脚下的仇池山，则像停泊在波涛中的巨舰。伏羲崖就是这巨舰的瞭望台，山顶周边参差不齐的峭岩，就是这巨舰的护栏。
　　有关书籍记载，古时四面孤绝的仇池山顶，有良田百顷，有土可煮盐；泉九十九眼，润气上流……陪同者告诉我们，眼下的仇池山上，除部分泉源干涸及已无煮盐之土外，大致还保持着原貌。我想，正是上苍赋予仇池山的这独一无二的特性，以及这千了百当的适于人类生存的完美，才使得这座大山走进了历史的书页。
　　神话传说往往生发于名山胜水。神话是古代先民凭借想象的翅羽，捕捉到的超自然的“大我”。《山海经》载，仇池山是中华民族人文始祖伏羲的诞生地，也是战神刑天的葬首处。在拜谒了伏羲洞又瞩望了状如“刑天之首”的绝壁后，我偏执地认为，那幽暗的洞穴和枯燥的绝壁，表象虽那样孤寂，但华夏民族的生命力、想象力、抗压力和凝聚力，抑或就是从这里肇始的。
　　那时，只有一线鸟道可供登临的仇池山，有险可依，有水可饮，有地可耕，有盐可煮，必然会成为远古先民的乐园，农耕社会的天堂。仇池山一带，曾是我国一古老民族氐人的发祥地。相传，炎帝、刑天皆为氐人先祖，这里还流传着刑天以乳为目，以脐为口，手执利斧、盾牌大战的传说。南北朝时，氐族杨氏以仇池山为大本营，建立了仇池国。当代史学家经反复考稽发现，仇池国虽几经衰落，但氐杨仍像刑天那样猛志常在，不屈不挠，世凭天险，披蟒踏靴，享国358年。其立国时间之长，强盛时疆域之大，在“五胡十六国”政权中，无可匹者。国以山而名，山因国而显。这种个例，在中国历史上莫此为甚。
　　诗常是诗人从历史与人生的笑脸与伤口里涌出的情感晶体。“安史之乱”后期，诗圣杜甫辞官不做，举家由陇入蜀，曾在今西和县盘桓数日。国难家仇、世乱民忧的残酷现实，使杜翁只得假陇南的山川风物，排遣内心深处翻腾的叹息。他曾在三首诗中礼赞过仇池山。在专咏仇池山的《秦州杂诗·十四》中，杜甫深情吟道：“何时一茅屋，送老白云边。”但其结庐归隐仇池的夙愿，最终还是消失在凄风苦雨里。
　　旷世文豪苏轼更是仇池山的“超级粉丝”。对杜诗推崇备至又熟读经史子集的他，被贬谪颍州时，曾夜梦山川清远的仇池国。醒后，他记梦赋诗，将仇池山奉为远胜桃源仙境的地方。再贬扬州时，他将获赠的两枚奇石，渍以盆水，放置案头，并命名为“仇池”。睹石忆旧梦，他在《双石》诗中吟道：“一点空明是何处，老人真欲往仇池。”此后，从未到过仇池的他，以灵妙逸想之笔，又写下八首咏吟仇池山的诗篇。苏轼将卧云归隐的梦幻，永远贮放在仇池山上。
　　诗因山而咏，山因诗而彰。自杜甫、苏轼之后，仇池山不仅是一座神性的山，又成了一座诗性的山。
　　我们漫步在仇池山顶的田间小道上。昨夜那场豪雨，把眼前的一切洗涤得愈发洁净与明媚。那如同薄荷香一样凉飕飕的空气，使我们遍体通泰。面对大自然这最美的诗笺画页，我们都变成了无愁童子。路边田埂上，红白黄蓝紫的各种野花，在草丛里掩映着，在阳光下绽放着，在蜂蝶的亲吻下羞晕着。抵近被蓊蓊郁郁的树林笼罩的村落，看得见牛儿在斜坡上悠闲地啃草，小鸡在阡陌间自在地觅食；看得见猫眠花下，犬迎主归，鸟雀枝头弄日影，鹅鸭溪边理羽毛……
　　山有水而媚，土得水而沃。我们来到位于山顶东北隅的“东水无根”。此乃仇池山的八景之一。只见一长方形的硕石被三块巨石撑起，形成一尊天然大鼎。“鼎”内有一小圆池，四季蓄水，满而不溢，游人用手掏尽，顷刻“鼎”内复又水满。山顶西南端的“西石勺”，尤令我们流连忘返。一石窟内，从光滑的石壁上飘然而下的清流碧水，犹如玲珑的珠帘、浮动的白练，泻入又圆又深的石潭。我掬一捧泉水啜饮，泉水清爽甘洌，给人一种“多少人间烦苦事，只消一点便清凉”的快感。陪同者说，仅这一潭之水，就可满足山上两个自然村700余口人的生活用水了。最难忘怀的还是“小有洞天”，未进洞内，我们便闻得泉水淙淙有声，刚进洞口，又见一汪泉水，明如宝镜。愈往里走，愈觉洞中清幽秀雅。忽见洞顶有一自然天窗，将缕缕阳光投进洞中，使得陆离的天光与洞内清碧的泉水交相辉映，虚虚实实，如影如幻，给人以赏玩不尽的趣味。相传，伏羲曾在洞内夜观天象，演绎八卦；杜诗中“潜通小有天”，苏诗中“一点空明是何处”，指的就是这里……
　　“风泉留古韵，笙磐想遗音。”正是这些喷涌了千万载的山泉，滋润着仇池山巅的沃土，才有了这云端大野上的厚重的文化积淀；也有了眼前这山花的纯正，庄稼的葳蕤，果实的香甜，碧草的芬芳。
　　下得山后，我们又在当年仇池国的中心地域小住数日。翠山连绵之区，林泉峡谷之间，诗眉画眼，俯拾皆是。同来的两位画家说，陇南的每座山都可入画，一泉一石都散发着灵性。住在小镇客栈，夜闻蛙声，阁阁欢唱；晨见家燕，呢喃觅食。一日三餐，农家自产的菜蔬和鱼肉，味儿清纯地道，使我们完全放松了因警惕食品安全而绷紧的神经……
　　在这他人纷纷、纷纷他人的物化世界里，在这地球被“文”得千疮百孔的当今，仇池山一带仍不失是一片有着原始美的净土。伏羲崖上一尘不染的清风，可以梳理人们杂乱的思绪；神鱼洞的灵泉，能够浸润人们被现实碰撞得已显粗糙的心灵。昨天的痛楚需要反思，未来的憧憬需要安排。从这个意义上说，仇池山一带的青山绿水，仍是今人贮存梦幻、使心灵得以小憩的胜地。